Turquía y Kurdistán Turco

 

Las nuevas ruedas Swchalbe Mondiale, no pudieron con este tornillo…

 

 

Los últimos días que pasamos en Cizre, ciudad del Kurdistán Turco, fueron intensos. Vafi, miembro de CS, nos acogió en su casa y disfrutamos con él y sus amigos de su hospitalidad y bailes kurdos en la fiesta que se montaron en un momento. Intenso porque estábamos en uno de los corazones del Kurdistán Turco el mismo día que el PKK anunciaba que abandonaba las armas y recomendaba a los milicianos que viven en las montañas, a pocos kilómetros de Cizre y cerca de la frontera con Irak, que salieran del Kurdistán Turco. Primeros pasos en el proceso de paz… esperemos llegue a buen puerto.

 

Mientras esperábamos a Vafi, conocimos a Sevil, profesora de inglés de una escuela de Cizre, con quien compartimos dos días de charlas y celebraciones de cumpleaños. Sevil es Turca pero su familia es de origen Sirio. Viven en el sur de Turquía pero muy cerca de Siria y el  Árabe es su idioma materno. Una vez más pudimos darnos cuenta de la diversidad de culturas que viven en estas tierras de Mesopotamia.

 

Nos despedimos de estas tierras pedaleando junto al Tigris. Ya lo hicimos con el Éufrates y ahora toca pedalear su hermano, que hace de frontera natural con Siria. Más adelante, en el sur de Irak, ambos ríos se fundirán para crear el Shat Al Arab y morir en el golfo Pérsico.

 

Ya dijimos en los anteriores post que queríamos cruzar a Irán desde el Kurdistán. Lo que no dijimos era que entraríamos a Irán desde el Kurdistán Iraquí. Esperamos que entendáis que no queríamos poner nerviosos a nuestras familias al oír la palabra Iraq, os contamos.

Nuestro primer plan era cruzar a Irán desde Turquía pasando la frontera que hay al lado del lago Van. Pero como bien sabéis, los planes están para cambiarlos y así lo hicimos.

Cuando estábamos en Capadoccia coincidimos con Randy que nos comentó que tenía amigos que lo habían cruzado y que le dijeron que el Kurdistán Iraquí era un lugar muy seguro y tranquilo para pedalear. ¡Uau! una nueva posibilidad que no estaba en nuestra mente… que bueno. Miramos un poco en internet y efectivamente encontramos ciclo viajeros que lo habían hecho y que decían lo mismo que Randy. Cuando fuimos a Trabzon a por la visa de Irán coincidimos con Rafael, que también lo había cruzado en bicicleta con Tanya hace un par de años y nos dijo lo mismo. Además, tomando esta ruta nos evitábamos cruzar las montañas que hay en la frontera entre Turquía e Irán y que todavía seguían nevadas y con mucho frio.

Pues así fue que empezamos a romper los prejuicios que teníamos sobre la palabra Iraq y echamos para adelante.

 

Es verdad que cuando llegamos a la frontera el cuerpo se sintió diferente. A la tensión de tener que hacer los papeleos y responder a preguntas varias, se unía que nunca pensamos que pasaríamos por Iraq. Pero en el fondo estábamos tranquilos, pese a todo lo que se oye sobre este país, y queríamos completar los datos y la experiencia que nos faltaban para sentir realmente lo que pasa.

El Kurdistán Iraquí funciona como un organismo autónomo dentro de Iraq. En los años 80 Sadam Hussein no paraba de asediar al pueblo Kurdo. Después del genocidio de Anfal, donde mataron a 182.000 kurdos, éstos se revelaron y se tuvieron que refugiar en las tierras del norte o escapar a Europa. A raíz de esto hubo movimientos internacionales que facilitaron el regreso de miles de refugiados y en el 2003, cuando Estados Unidos atacó la zona árabe de Iraq, los Kurdos se aliaron con los yanquis, consiguiendo que los sucesivos gobiernos y las Naciones Unidas los aceptaran como una entidad federativa dentro de Iraq.

Se puede decir que nacieron en el 2005 y se nota. Es un país con mucho petróleo, mucho gas y… mucho dinero. Uno nos comentaba que iba a ser la nueva Dubái. No sé si será para tanto pero es verdad que están construyendo un montón de viviendas y carreteras. Se ven unos coches que no hemos visto en Europa. La gasolina cuesta unos 0.7€ el litro y el gobierno está ayudando a su pueblo, aunque sea un gobierno de esos que parece que aunque haya elecciones siempre van a ganar ellos… tú ya nos entiendes ¿no? El idioma que hablan es el kurdo Iraquí que difiere con el de Turquía e Irán. En las escuelas es la lengua oficial aunque tengan una asignatura de árabe y otra de inglés.

 

Como ya nos habían comentado es un lugar muy seguro. Es verdad que cada ciertos kilómetros tienes que pasar check points donde en algunos te piden el pasaporte, al que no le hacen ni caso… lo que quieren saber es si eres del Madrid o del Barça y si aciertas de que equipo es él y tú le dices que sí que eres del Madrid pues se vuelven locos. Otro casi me rompe la mano cuando le dije que era vasco. Al que tenga pasaporte español le ha venido de cine que “el bigotes” se hubiera aliado con el Bush para atacar Iraq, aquí eres bienvenido… paradojas de la vida.

No entienden la vida sin el Barcelona ni el Real Madrid, sin Messi ni Ronaldo. Nos han comentado que ha habido casos en los que la policía ha tenido que actuar para poner paz entre los forofos… mundo loco.

 

Los dos primeros días tuvimos la suerte de poder sentir la celebración de su nuevo año, Newroz, aunque el tráfico que tuvimos y la falta de arcén para ir con la bicicleta nos hizo tener que pasar dos días con un poco de tensión.

 

 

Lo celebran yendo al campo y pasando un par de días con tiendas de campaña, comiendo y bailando sus danzas típicas que son muy parecidas a las que vimos y bailamos en el Kurdistán Turco.

 

Es increíble como simplemente pasando una frontera puede cambiar la personalidad de la gente. Al entrar en el Kurdistán Iraquí nos dimos cuenta que a la gente le costaba más saludarte. No es fácil olvidarte de cómo te saludan cuando vas por Turquía y el Kurdistán Turco y piensas que ya todo el mundo será así. Aquí eres tú el que tienes que dar el primer paso. Eso sí, en el momento que lo percibían sus caras cambiaban. Sabiendo ésto, no fue nada difícil encontrarnos con gente maravillosa que nos acogió en sus casas o que nos trajeron el desayuno a la puerta de nuestra casita a la mañana.

Un día un pick up se paró cerca de nosotros y nos dijo que nos invitaban a un chay en una pequeña casa. Le preguntamos si podíamos poner la tienda cerca de la casa y ningún problema. Llegamos a la casa y de repente nos encontramos con un general Kurdo retirado que era dueño de todas las tierras que había por alrededor, jugando a una especie de chinchón con un líder religioso, con otro militar kurdo católico que no paraba de guiñarnos y otro jefazo y todos le daban al “drinking” cosa fina. El general tenía una metralleta a su lado y un ligero mareo en el cuerpo, que nos hicieron vivir una tarde noche un poco surrealista o realista… Eso sí, nos invitaron a cenar y a la mañana teníamos desayuno.

 

Después del segundo día el camino se tranquilizó y pudimos disfrutar de los montes del norte.

 

Encontramos pastores Árabes de la zona de Mosul que suelen venir en primavera a estas tierras ricas en pastos.

La palabra Mosul y Bagdad son señal de inseguridad, por lo que nos decían los Kurdos. El 90% de la gente nos repetían que la zona Kurda era muy segura pero que no se nos ocurriera ir a la zona Árabe. Es verdad que en ningún momento lo pensamos y en realidad no es posible, pues el check points no te deja pasar. Pero una vez más te haces preguntas mientras estás intentando comunicarte con un pastor que vive en la zona insegura y te preguntas que está pasando en las zonas rurales donde te puedes encontrar con personas como ésta, que la primera cosa que te dicen es: “ven a comer algo”. ¿Sería inseguro viajar en bicicleta por las zonas rurales del Iraq Árabe?… Siempre nos quedará la duda.

 

Camino del Este también nos encontramos con toboganes y caminos tranquilos para ciclar.

 

Ya desde Turquía nos preguntamos por qué en estas tierras las ovejas y las cabras están juntas en el rebaño y en nuestras tierras están separadas… si alguien tiene la respuesta le agradeceríamos una explicación.

 

Viendo el tiempo pasar….

 

… viendo cómo pasa el tiempo.

 

A unos veinte kilómetros de Során, y a escasos cinco metros de que empezara un puerto que se las traía, un camionero paró su camión y nos dijo que na nai que él nos subía en el camión. Son esos momentos en los cuales piensas que estas anécdotas también son parte del viaje y que hay que aceptarlas. Así lo hicimos y acabamos pasando el día y la noche en su casa con su familia.

 

Pudimos visitar este lugar increíble.

 

Nos quedaban dos días por estas tierras y fuimos poco a poco subiendo y acercándonos a las montañas donde está el paso de la frontera con Irán.

 

Ese mismo día paramos en Choman a reponer fuerzas. Paramos en frente de la sede del partido político que está en el poder. Empezamos a sacar la comida pero a los dos minutos ya había venido un chaval del partido diciendo que fuéramos al edificio a comer. Nosotros pensamos que nos dejarían un sitio para estar más cómodos, pero en realidad nos querían invitar a comer. Comimos y para finalizar nos llevaron a la oficina del “manda más” y sus secuaces con los que estuvimos charlando. Una vez más realismo puro.

Para finalizar el día pedimos agua en una escuela y terminamos en casa del profesor de inglés.

¿Suerte? No, es así.

 

Nuestro último día en el Kurdistán Iraquí lo pasamos subiendo el puerto…

 

… y cruzándonos con cientos de camiones que transportan gasolina de forma legal e ilegal a Irán.

 

Ya en Irán, llegamos a Piranshahr…

 

… donde nos pareció que nos estaban esperando.

 

Al siguiente día retomamos el camino y empezamos a sentir las primeras señales que se sienten cuando estás en un nuevo país. El dinero: Un kilo de manzanas nos costo 20000 riales. No puede ser… nos está engañando… Bueno ya nos enteraremos… Hasta que al cabo de unos días y más experiencia te das cuenta que te ha costado 0,45€. Esta zona del noroeste de Irán también es Kurda pero se mezcla con los Iraníes y también con los Turcos que proceden del Azerbaijan. Todo un jaleo.

En el mismo día puedes escuchar farsi, lengua oficial de Irán, kurdo y una mezcla de turco-farsi que hablan los que tienen descendencia de Azerbaijan. Pues eso, todo un jaleo.

 

Pedaleamos 3 días por alrededor del lago salado de Urumía.

 

Este lago salado se está secando y no es porque la naturaleza lo ha decidido. Una vez más los políticos que están sentados en una mesa han decidido que así sea. Construyeron una presa más arriba y ahora no llega toda el agua que necesita.

 

Aun así nos ha regalado paisajes increíbles.

 

Dormimos en un pueblecito llamado Balestán donde fuimos bien recibidos por toda la gente. Llegamos y preguntamos a un hombre si podíamos montar la tienda. La respuesta tan clara como “Si, ¿porque no?, fácil una vez más. Los iraníes están acostumbrados a viajar con la tienda de campaña. En estos días de vacaciones del año nuevo, también aquí en Irán, mucha gente viaja con la tienda en el maletero y en las ciudades se habilitan parques para que la gente pueda pasar la noche. Luego durante el año también hay sitios especiales donde puedes montar la tienda y claro no pagar nada ¿Por qué no esto en otros sitios?

 

Desde el momento que entras en Irán sientes una vez más la hospitalidad y naturalidad de la gente. Irán, palabra prohibida en estos días en la comunidad internacional, solamente por las referencias que se dan en los medios de comunicación interesados y manipulados que no quieren enseñar la Otra Irán. ¿Porque centrarse solamente en lo que pasa con los gobiernos, políticos e intereses internacionales? ¿Por qué no dar primero el mensaje real de cómo es la gente de a pie? ¿Cómo es posible que tengamos la idea que la gente de Irán es peligrosa? Llevamos nueve días en Irán y os prometemos que necesitas una hora solamente para sentir la amabilidad, hospitalidad y respeto que tiene esta gente. Vamos a estar un tiempo por estas tierras y tendremos oportunidad de vivir la realidad. Ya os contaremos.

Dentro de unos días van a llegar nuestros padres a Irán y vamos a visitarlo juntos. Va a ser un encuentro especial para todos.

 

Aaaaaah! el nuevo look de María…

¡¡¡UN GRAN ABRAZO PARA TOD@S!!!

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